“这是二战后人类面临的最大危机！”今年4月，Uniqlo创办人柳井正如此形容新冠状病毒（COVID-19，俗称新冠肺炎）对经济带来的浩劫。顾问公司麦肯锡4月调查发现，即使是没有实行严格封锁的国家，消费者访问实体门店消费的意愿大跌70%至80%。美国普查局资料更显示，2020年3至5月服饰及配件销售额崩跌至去年的3分之1，下滑到约220亿美元。
服装产业在这场世纪危机中深受其害。咨询公司伍德．麦肯锡（Wood Mackenzie）在一份报告中揭示，今年2至5月全球服饰销量大崩盘，美国受创尤其严重，4月及5月销售额分别衰退87%及63%。在这风雨飘摇的时期，生计顿失的服装产业兵败如山倒，至少十余间大型服装企业因此破产关门。
突如其来的瘟疫杀得全球服饰品牌猝不及防，各地门店被迫关闭，中高端品牌J.Crew在5月初宣布破产。快时尚也未能幸免，UNIQLO 3至5月财季营收依旧下滑4成，2020财年营收也较前年衰退12%。
疫情肆虐全球期间，以往服装产业依赖的商业模式顿时故障，众多品牌陷入破产危机。
COVID-19爆发的时间点，正好是服装换季、品牌纷纷推出春夏新品的销售旺季，然而疫情将这个含苞待放的春天变成刺骨凛冽的销售寒冬。服装产业原先的痼疾更被疫情放大，导致品牌如骨牌般接连倒下。这些幸存下来的服装企业，会如何寻找未来出路？又能否在浩劫余生后重振旗鼓？
实体门店无预警关门，卖不掉的服饰被迫过气
服装产业在疫情下受灾惨重最直观的原因，便在于服装销售重度依赖实体门店。即使发展电商早已成为口号，绝大部分服装销售额仍集中于线下，一旦门店被迫关闭，等同断绝大部分的营收来源。
且时尚服装产业特性，又加剧疫情对服装品牌的杀伤力。为了筹备换季所需的商品，服装企业往往必须在正式销售前积压大量库存，然而疫情暴发后堆积的服饰无处可去。服装企业预先花费大量资金进货、生产，却无法如预期销售，最终导致服装产业大举溃败的局面。
Zara已率先宣布将关闭1,200家实体门店，未来将更聚焦电商服务；H&M也同样计划明年将关闭250家门店，冲刺线上销售发展。
《经济学人》则指出，虽然服饰不像食物有着明确保存期限，没有过期的疑虑，却会很快过时──有时甚至比正常的换季速度还要来得更迅速。意即无处可去的大量服饰，会在囤积的过程中快速失去价值，可能还未风光过，就沦为必须特价求售的过气商品。
时装虽不像食物没有保存期限，但却会快速过气失去价值。
按照顾客需求的“随选服务”（On Demand），可能会是时尚服装产业的一种可能走向。《福布斯》指出，随选服装制造商OnPoint Manufacturing创办人柯比．贝斯特（Kirby Best）表示，客户再也不必下单数百种可能永远卖不掉的商品，不必堆积库存也减少浪费。
Gucci、圣罗兰等品牌则都宣布退出时装周，降低推出新服饰的频率。Gucci创意总监亚丽山卓．米歇尔（Alessandro Michele）表示，未来时装周减少为每年两次，且展出服装不再有季节之分，“服装的生命应该更长。”
在家办公正流行，“运动裤”登服装主流
当人们在疫情下关紧大门、褪去华裳，运动裤与休闲服便成为唯一的时尚。没有人会为居家生活添购绚丽服饰，在这个特殊时期，人们更重视实用性，不够舒适的服饰毫无吸引力。
牛仔裤便成为这股趋势下的牺牲者，牛仔裤品牌True Religion、Lucky Brand、G Star RAW都在疫情期间宣布破产，其中True Religion更是美国第一个于疫情中倒下的服饰品牌。
西装遭遇了类似的困境。被称为是美国总统御用西装品牌的Brooks Brother也宣布破产。这间有着200多年历史的品牌，曾为林肯、罗斯福、肯尼迪到奥巴马、川普等41位美国总统定制西装，却仍敌不过疫情骤变。
有“总统御用西装品牌”之称的Brooks Brother，不敌疫情下居家办公的趋势声明破产。
意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli同名创办人也坦承，疫情暴发后他已经好几个月没穿过西装，更谈不上购买一套新西装。《路透社》提到，为了适应疫情下非正装的趋势，已经有品牌着手开发质料更有弹性、耐脏污的新款西装。
其余服饰品牌也没有漏看注重实用性的“运动裤潮流”。UNIQLO是将这股趋势发挥得最淋漓尽致的企业，从防疫运动裤、面向视频会议的T恤到推出“在家办公”系列产品，完全契合疫情下的穿搭趋势，使最近一个季度营收大幅超过预期，回升至与去年相仿的成绩。
不光大品牌如此，新加坡小型品牌Esse则在疫情下寻求与寝具公司合作，使用对方剩余的布料，来设计适合居家防疫时穿着的服装。
供应链陷入崩坏危机，产地多样化能否成解决方案？
服装产业的供应链生态，也在疫情下面临崩坏边缘。为了降低生产成本，服饰产业的生产基地大多设于中国与东南亚，因此当新冠肺炎起初于中国爆发时，服饰产业的供应链顿时停摆。中国还是棉花、布料及丝绸的主要输出国。
小型品牌受到的影响尤其严重，中国时装设计师陈序之从2017年起将产线全部转移至中国，然而疫情暴发使得工厂纷纷暂停运转，他无奈表示，产品交货时间因而递延，使得2月的销售关键时期无法顺利出货。
而一些品牌则归功于更多样化的供应链得以减轻冲击，H&M及Zara在北非及土耳其都拥有生产基地，能够视情况转移产量需求；Levi’s则因中美贸易战尽早分散供应商至其余地区，从而避开影响。
面对服装产业空前的危机，各大企业也从不同面向着手，试图在疫情下求得一线生机。
随着3、4月疫情传播至欧美地区，零售商及品牌更大砍订单，或强迫东南亚制造商以更低的价格出售服饰，一夜之间数十亿美元的订单蒸发，导致位于供应链中端的纺织企业难以为继，《BBC》就指出，有美国品牌要求纺织企业给予多达30%的折扣。
供应链的多样化、回流也因而成为话题。《福布斯》就提到，若将厂房设在销售市场附近，能有效降低库存，完成即产即销的供应模式，也有助于降低堆积库存遇上剧变时对服装企业的冲击。
品牌价值更受消费者看重，永续环保趋势崛起
“非必需品”的特性也令服饰成为手头不宽裕时，人们优先舍弃购买的商品，再加上随着环保意识觉醒，时装产业对地球造成的严重污染，也是近年劝退消费者的理由。
为了提升人们疫情下的消费意愿，强化品牌形象成为品牌应对疫情危机的重要手段。知名时尚杂志《Vogue》总编辑安娜．温图（Anna Wintour）认为，人们将会更重视符合自身价值观、永续精神的品牌，有意识地进行消费，“我认为他们会非常看重持久性，以及产品的价值所在。”
白俄罗斯时装委员会就举办了一场“道德时装周”，希望唤起对塑胶制品可能造成污染的环保意识。许多品牌也开始将目光放在创造与持久性的连接上，使用更为环保的材料。
孕妇装品牌Emilia George便推出Fabrics Matter系列产品，使用竹纤维、酮氨嫘萦与天丝（Tencel Luxe）等环保材料制成；Gucci也推出了第一款环保商品系列Off Grid，同样均采用可再生材质。
新冠肺炎对各行各业造成极大的震撼，服装产业体质不佳的各种缺憾，也都在疫情冲击下显露无遗，纵然导致许多企业半途命殒，幸存下来的品牌将加快数字转型的步调，正视以往模式存在的弊病。最终，服装产业将变得更具弹性、符合时代趋势。